曾经有段因为乡愁，而把食物与国家挂钩的日子。也是因为乡愁，才有了我的硕士论文的出现。我的论文其中一部分是做深度访谈，访问在台湾的马来西亚人，谈他们的离散经验，这其中有在台湾2年多的人，也有在台湾娶妻生子生活了36年的人。无论大家对马来西亚的观感如何，也不管是东马人，西马人或者是中部人，北部人或者南部人，大家都说，离家这么久，好想念马来西亚的食物啊。 而著名旅台作家钟怡雯的其中一篇文章，也正好写出了那时那刻我那类似的心情，她写道：师大路上的一之轩新鲜面包的出炉时间，正搭上我拎着空虚的胃、拖着疲惫的身体准备回家的时候。我的眼睛总是隔着玻璃浏览刚出炉的新鲜面包，一面压抑着饿得拼命打鼓的胃囊，同时偷偷想念隔着南中国海那端马来摊子刚炸好的curry puff。 所以，有一段日子，我在台北房子里有的是一个槟城厨房，每天我都煮很多道地的马来西亚食物。厨房里有我从槟城运来的belacan、咸鱼以及咖哩粉，也有豆蔻汁。要煮咖哩，如果没有新鲜的椰浆，就用超级市场可以买到的粉状椰浆代替，还是可以吃到家乡味的。 从前，食物只是为了满足人类的生理需求；但是现今，食物更成了乡愁的一种意象。家乡日常的事物成了人与家乡的连接，而食物更被视为最显著的一种象征。 食物是本土文化的一部分，这也是建构社会关系以及文化和国族认同的一个过程。人民会因为消费同样一种食物而产生共同的情感，有时特定的食物会被赋予国族认同的意义，用来区分我们和他者。 但是研究者Bell和Valentine(引自郑棨元、陈慧慈译，2003:127）以食物为例指出：“根本没有所谓国家传统食物这种东西，我们认为一个地区的特色食物，叙述着移动和混合的故事。......仅有归化的食物......为长时间经过改良、被接受和融合过的食物。再者，我们认为足以代表国家特色的食物，背后经常隐含着贸易连接、文化交流，特别是殖民主义的复杂历史。” 所以这样看来，争论海南鸡饭是谁的，肉骨茶是哪个国家的，不就没有意义了吗？虽然如此，我们还是想知道在经过这些年来岁月的变迁下，这些食物如何演变，如何与我们如此息息相关，又令我们如此想念。旅游部不要争夺食物拥有权了，但是请告诉我们，这些食物与我们的关系。
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